“Ivy Style就等于学院风？你恐怕理解错了”

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作者: leo

很多人看到“学院风”这个文字，可能连进来浏览的耐心都没有。 至今仍未将制服夹克作为经典评价、稚气、过时等标签，多是现代男性们上个世纪盛行的学院风习惯的总结词，也是淘宝爆款的关键词。

但是，我没想到他们记载了当时的年轻一代挑战上流社会的着装规则。 可以说，如果没有它的存在，服装休闲化的过程就不会很快。 所以，符合复古回潮，将学院风穿得更现代一些，也许不是参考的组合方向。

读了这个文案，你可能会发现，以前对这种风格嗤之以鼻的我，真的错过了很多兴趣爱好。

“学院风”到底是什么？

我想知道怎样才能把学院风变成有现代感的服装，至少要搞清楚自己嘴里说的“学院风”是什么？ 大部分人可能会把学院风和ivy style划等号，比如按字母顺序排列的毛衣+牛津衬衫，搭配斜纹布裤子和乐福鞋成为学院风的代名词。

事实上，学院风通常包括ivy style、preppy style、trad style，随着盛行时间的推移，分别反映了不合并期学院服装的应对阶段。

如最早的学院风说明ivy style，名义上是1954年由美国东北部8所顶级学府组成的大学联盟the ivy league (常春藤联盟、brown、princeton、columbia、yale、harvard、Cornnard，

能上联盟的学生家里大多不富裕，难以摆脱上流社会家庭一贯的严格教导，来到大学的他们开始放飞自我，率先以服装宣传长期压抑的个性。

西装的穿着开始被遗忘，取而代之的是衬衫、毛衣内饰的骨架、单身和休闲裤的组合逐渐系统化，这些都是可以区别于普通大学学生的兼具休闲性的半正式服装风格，被称为ivy style。

其中最具象征意义的单品不过是sack coat，一般是大地色系的sack cut花上衣，由brooks brothers推广。

3-roll-2或差的普通两个按钮的按钮位置。 因为前省的直腰身打不开，线条不清晰。 自然肩、双粒袖扣、钩型单缝确保了活动的舒适性和休闲性。

preppy style是后来为了兼顾体育活动活动量而进化的混合风格，单品越来越强调室外属性，比起ivy style更是休闲学院风的穿着。

大部分的preppy单品都充满了海洋气息，包含了以蓝白为基调的色彩、胸罩、运动鞋等标志性室外元素。 比起ivy和preppy style，你可能不熟悉trad的风格。

这几乎与preppy style同步出现，“trad”是“traditional”的缩写，意味着重点是以前流传的男装西装的正式方向，但添加了一些现代元素。

最鲜明的优点是单马甲的撞色配色，以及将休闲圆领毛衣变成更正式的小v领和高领毛衣。 看到这里大家可能有点模糊，但我想更容易理解这三种服装当时的不同。 在家里打扮成好孩子请穿trad style，上学时在ivy style上课或演讲会上找鱼，参加社团活动或户外运动时请参考换成宽松轻便的preppy服装。

换言之，正式的排名是trad style ivy style preppy style，这三种都是学院风不同的形态。 当然，现在细分学院风没什么意义。 结果，变得式微了。 设置门槛只会加大距离感，稍微了解一下学院风就不等同于ivy style了。

随着更简单的服装出现，正统的自然肩合身西装、bd shirt、polo衬衫、madras格纹单品、毛衣等单品受到常春藤联盟学子们的欢迎，在他们的表演下，人们看到了西服混搭的可能性，正装的适用场景，

庭院风的现代持续着

说到ivy style，不得不说日本流行的圣经《take ivy》这本书。

作者石津谦介( kensuke ishizu )出生于富裕家庭，从小就对西方服装感兴趣，目的是让家人把自己送到当地学校，接触那里的制服。

知道当时的日本男性热衷于时尚被认为没有男子气概，石津谦介的想法在当时绝对是异流，这也为学院风在日本地区的传播埋下了伏线。

直到60年代，他和拍摄了日本有名杂志《men’s club》封面的日本摄影家林田昭庆一起去美国，拍摄了常春藤联盟各大学学生的日常照片。

之后刊登了照片，在保守的日本引起了很大的反响，但是石津谦介用于记录和介绍学园风格的穿法的“take ivy”，在日本的服装文化史上留下了不可磨灭的印象。

在众多以ivy为风向标的杂志中，《popeye》是最鲜明的例子，千禧后的《popeye》推崇和普及了ivy相关的穿法理念。 随着美国风格文化资源的增加，善于学习、熏陶的日本人开始对ivy风格有自己独特的见解，重视日常混搭的可塑性，衍生出city boy、urban outdoor等概念，至今仍是本土和亚洲各地区的参考风之一。

从英式西服的导向到自成一派，学院风确实是美国人本土化西服文化的重要遗产，但拾人牙慧的日本人一点也不胆怯，把学院风推上了另一个高峰，孕育出了独特的日系。

穿得太学院风才不想土气

为了问现在谁最符合学院风的解释，我建议第一时间给你参考日本老炮的着装。 就像美式复古一样，美式比本源更能玩，让主人反过来教的，除了日本人我不知道还有谁。

我喜欢的是原《popeye》主编、目前在优衣库工作的木下孝浩，看看他平时的穿着打扮就知道他是忠实的ivy风格的拥护者。

对视觉动物来说，感觉以前传下来的ivy穿着很朴素，很大程度上是基于保守稳重的大地色系。 毕竟，作为最原始的配置，自然会联系到学院风的第一印象。

但是，为了符合现代服装的语境，照搬模仿其实是最难实现和谐的效果的。 最好的是抓住学院风的精神内核。 就是表现个性。 手段之一是混搭。

衬衫搭配棉裤可能很普通，但和路人不同，但是针织毛衣、轻薄物品的西边搭配起来，形状会更有韵味，展现出熟男的魅力。

因此，ivy style经常与商业广告、智能广告混淆。 最终的目标是实现可以在正式和休闲之间游泳的西服联想。

因为我们不需要拘泥于大地的色系，毕竟为了应对夏天炎热的天气，当时的学生穿着单薄的上衣大衣。 那是泡沫线。

最典型的蓝白条纹泡泡纱是休闲的美式风格，不同收缩性的棉织纱使面料表面形成独特的纵向褶皱和纹理，平纹法使其表现更为单薄透气，不容易理解热爱ivy风的木下孝浩对其的喜爱。

无论是配套使用还是单西混搭，在他的演绎下风格都很好。 明亮的色调和图案会变得闷热空，这一定是经典男装爱好者夏天的休闲选择。 (如果不喜欢蓝白色的条纹，现在也有方格花纹和纯色的泡泡纱面料。 大家可以随心所欲地选择)

另一个要点是sack cut以往的传达方法，即无需贯彻夹克。 亚洲人的胸背不够高，而且胯股一般，sack cut的宽松线不友好，加起来容易影响下半身的比例，所以需要选择单边时合身的版型。

上衣、t恤、短裤、运动鞋，每个单品看起来都很平凡，但组合后能反映生活态度的穿着，是风格存在的理由，有灵魂的穿着是对生活态度的反映。

来自意大利的angelo flaccavento也是我欣赏的博主之一，别听时尚专栏作家这个名堂。 他认为一定是叛逆的时髦，但实际上angelo对以前流传下来的西装的喜爱比爱好者少。

比起木下孝浩，ivy风的构思出众，擅长在细节上使造型明亮。 细纹夹克+细纹衬衫的搭配，在黑白灰色的主调下看起来不怎么别扭，但也兼具学园风的儒雅，相当整齐。

蓝翻领上衣+横纹t恤+白裤子，现在很多人都是preppy风格的搭配之一，但比起蓝白条纹，他更迎合主调的保守态度，转变为更大胆的薄荷绿色条纹，凸显出品味。 相同的要素结构，稍有变化就会出现差异。

独特的眼睛也体现在对装饰的把握上，碰撞的斜纹领带和精致的bow tie是他营造学院风的制胜法宝。

其实学院风没有我们想象的那么难接近，大胆在有限的范围内探索越来越多的搭配可能性，不就是经典男装的魅力之一吗？